Consejos para no comerte un timo

• Edición correcta: el ISBN identifica una edición concreta. Compara el del anuncio con el que buscas.
• Primeras ediciones: mira la página de créditos (detrás de la portadilla). Ahí suelen venir la edición, la reimpresión, el depósito legal y el copyright. Pide foto de esa página.
• Ojo con la trampa: "primera edición" puede ser la primera de esa traducción o colección, no la original. Y primera edición no es lo mismo que primera impresión. Compara años de copyright, depósito legal e impresión.
• Estado: pide fotos del lomo, las esquinas y algunas páginas interiores. Pregunta por subrayados, manchas de humedad, olor a cerrado y hojas sueltas.
• Libros de texto: comprueba que el ISBN coincide exactamente con el de la lista del colegio. Títulos y portadas parecidas pueden tener contenido distinto.
• Licencias digitales: muchas editoriales dan una licencia de un curso y de un solo uso. En un libro usado, lo normal es que ya esté gastada. Pregúntalo y, si la necesitas, cuenta con comprarla aparte.
• Cuadernos de ejercicios: pregunta si están escritos o les faltan hojas.
• Fotocopias o PDF impresos: desconfía de "libros" sin cubierta original, con papel de folio o encuadernación de copistería.
• Firmados o dedicados: una firma no es fácil de verificar. Si el precio sube por la firma, pide pruebas de procedencia (foto en la firma, ticket del evento).

• Tallas: cada marca talla distinto. Pide medidas reales (largo, ancho, plantilla en centímetros) y no te fíes solo de la talla de la etiqueta.
• Fotos con luz natural: de la etiqueta interior, costuras, suela y desgaste. Con luz natural se ven mejor manchas y colores reales.
• Códigos en zapatillas Nike/Jordan/Adidas: el código de estilo (SKU) de la etiqueta interior debe coincidir con el de la caja. Que no coincida es mala señal.
• Pero que coincida no basta: los falsificadores copian bien los códigos. Busca el código en la web de la marca o en tiendas fiables y comprueba que corresponde a ese modelo y color.
• Detalles de calidad: faltas de ortografía en etiquetas, impresión borrosa, caja dañada o de color raro.
• Apps de "legit check": existen servicios como Legit Check (antes CheckCheck) donde mandas fotos y expertos dan su veredicto. Útiles en compras caras.
• Precio: unas zapatillas muy por debajo del precio oficial son la primera alarma.
• Uso y olor: pregunta cuántas veces se han usado, si hay olor a tabaco o humedad y si se han lavado.

Móviles:

• IMEI: márcalo con *#06#. Debe coincidir con el de Ajustes, la bandeja SIM (en iPhone) y la caja. Si el vendedor no quiere darlo, olvídalo.
• Lista negra: un móvil denunciado como robado o con impagos con la operadora puede tener el IMEI bloqueado y no llamar ni usar datos. Hay webs para consultarlo, pero no son oficiales. La prueba más fiable: mete tu SIM y llama.
• iPhone, bloqueo de activación: Apple dice que no compres un iPhone con el bloqueo de activación activado. Debe estar borrado y desvinculado de la cuenta del dueño anterior. Si al configurarlo pide su cuenta de Apple, sigue vinculado.
• Android, protección del dispositivo (FRP): si tras restablecer pide la cuenta de Google anterior, no podrás usarlo. El vendedor debe quitar su cuenta de Google antes (y en Samsung, también su cuenta Samsung).
• Batería en iPhone: Ajustes > Batería > Estado (o Condición) de la batería. Mira la capacidad máxima.
• Pide factura si es posible y firma un pequeño contrato con DNI, IMEI y fecha.

Consolas:

• Número de serie: que coincida con el de la caja o el ticket.
• Baneos: una Nintendo Switch baneada lo está por consola, no por cuenta, y no se arregla restableciéndola. Pide conectarla a internet delante de ti y abrir la eShop.
• Mandos: prueba los Joy-Con o mandos (deriva de joysticks, botones).
• Juegos sueltos: hay casos de baneo por jugar copias clonadas compradas de segunda mano. Compra juegos a vendedores fiables.

Portátiles:

• Pide verlo encender e iniciar sesión, o un vídeo funcionando.
• Revisa teclado, puertos, pantalla y cargador original.
• Que el equipo no quede ligado a la cuenta del dueño anterior: pide que lo restablezca delante de ti.

En todo: si no puedes verlo en persona, pide un vídeo funcionando y grabado ahora (con tu nombre dicho en voz alta o escrito en un papel).

• Precio de referencia: consulta la carta o el producto en Cardmarket (precio desde y tendencia). Ojo: una misma carta puede tener varias versiones con precios muy distintos.
• Cajas precintadas: Pokémon no precinta sus cajas con más de un sellado en el lateral. Desconfía de plástico estirado, con marcas o quemado, y de errores en el copyright o el año.
• Sobres sueltos: cuidado con sobres sin caja vendidos a granel. Hay quien los pesa para quedarse los que llevan cartas buenas y vender el resto.
• Sobres falsos: cortes de sierra toscos, colores desiguales, colecciones que no existen o que nunca salieron en castellano.
• Test de luz: una carta original bloquea bastante la luz del flash. Muchas falsas dejan pasar mucha luz. Es solo una prueba de apoyo, no definitiva.
• Textura y diseño: el reverso azul no debe verse morado o borroso. Mira la tipografía del HP y los ataques, el brillo y el relieve en las cartas especiales.
• Pide fotos de la carta concreta (delante y detrás, con buena luz), no fotos de catálogo.
• En Cardmarket: usa el pago de la plataforma y no confirmes que ha llegado hasta revisar el pedido.

• Pide la matrícula y saca el informe de la DGT. El informe reducido es gratis y dice si el vehículo está de alta y si tiene cargas o impedimentos. Si sale algo, pide el informe completo.
• El informe completo incluye historial de ITV, kilómetros declarados, número de titulares y cargas.
• Cargas: un embargo no impide la transferencia, pero sigue pegado al vehículo. Tampoco se puede transferir con el impuesto de circulación sin pagar, multas pendientes o una reserva de dominio de una financiera.
• Kilómetros: compara el cuentakilómetros con los registros de la ITV. Un coche con pocos kilómetros no debería tener asientos gastados, pedales lisos o el volante pelado.
• ITV vigente: si está caducada, no puedes circular con él.
• Revisión y prueba: mejor con un mecánico de confianza. Si no, revisa carrocería, aceite, neumáticos, luces y frenos, y haz una prueba en carretera.
• Historiales privados (como carVertical) pueden complementar, pero el informe de la DGT es la referencia.
• Nunca pagues señal sin ver el vehículo y sin el informe.
• Contrato de compraventa: la DGT ofrece un modelo. Debe llevar datos y DNI de ambos, marca, modelo, matrícula, precio, fecha y hora, firmado en cada hoja.
• Después: paga el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (modelo 620 o 621 según tu comunidad) y haz el cambio de titular en la DGT en un plazo de 30 días.

Alquileres:

• No pagues nada sin ver el piso en persona. Ni fianza, ni reserva. Es el consejo de Policía Nacional y Guardia Civil.
• Excusas típicas: "estoy fuera del país", "te mando las llaves por mensajero cuando pagues".
• Precio muy por debajo de la zona y prisas para pagar: alarma.
• Comprueba quién es el dueño con una nota simple del Registro de la Propiedad.
• No mandes tu DNI a alguien que no conoces: lo pueden usar para estafar a otros.
• Fianza legal: la ley de alquileres fija una mensualidad de fianza para vivienda. Desconfía de pagos raros antes de firmar.

Subastas del BOE:

• Pide nota simple actualizada antes de pujar.
• Las cargas anteriores se quedan. Por ley, quien gana la subasta acepta las cargas anteriores a la deuda que se ejecuta (hipotecas, embargos previos). Pueden sumar mucho dinero al precio.
• Depósito: en las subastas judiciales hay que consignar el 5 % del valor del bien para pujar. Si no pagas el resto tras ganar, lo pierdes. En otras subastas (por ejemplo, de Hacienda) el porcentaje puede variar.
• Visita: el anuncio indica si se puede visitar el inmueble, pero no siempre se puede. Si no, ve al menos a la zona y pregunta a vecinos.
• Ocupación: el anuncio debe decir la situación posesoria si consta. Un inmueble ocupado puede costar mucho tiempo y dinero recuperarlo. Consulta con un abogado antes.
• Ten la financiación lista antes de pujar.

• Compra en canales oficiales o revendedores autorizados. Es lo que recomienda la OCU.
• Billetes de Renfe nominativos: los de AVE, AVLO, Alvia, Euromed o Intercity llevan nombre y parte del DNI del viajero. El viajero tiene que ser el titular.
• Cambio de titular: algunas tarifas permiten cambiarlo en Renfe pagando un coste. Si te venden un billete, que el vendedor haga el cambio a tu nombre antes de pagar. Si la tarifa no lo permite, no lo compres.
• Entradas en reventa: riesgo de pagar varias veces el precio, de que sea falsa o de que esté a nombre de otro. Mira si el evento tiene reventa oficial.
• Redes sociales: cuidado con el "no puedo ir, te la dejo barata".
• Paga con métodos que tengan protección, nunca Bizum o transferencia a desconocidos.